Cypraea

Lundi 1 octobre

Isthme entre l'île aux Nattes et l'île Sainte-Marie. Seconde nuit calme au mouillage, entre ces deux îles, derrière la barrière de corail. Nous repartons au port d'Ambodifototra en franchissant la passe sur la trace GPS de notre entrée, marée haute, soleil dans le dos, homme de veille à l'avant, toutes précautions qui n'ont pas suffi à éviter que la dérive en position basse ne racle très légèrement le fond.
Passage au service maritime pour récupérer un permis de navigation qui devrait être valable jusqu'à notre départ pour Durban, malgré l'insistance du préposé à ce que nous le renouvelions à Nosy Be. Paiement des droits. Dernières courses en ville : retrait carte bancaire, pain, fruits et légumes et rhum ambré. Départ pour la côte Ouest de la grande île en début d'après-midi. Navigation paisible, vent modéré de sud-sud-est, protection de la houle de l'alizé par l'île Sainte-Marie, jusqu'au soir. Le phare du Nord de l'île n'est pas allumé. Y en a t'il un seul qui le soit sur les côtes malgaches ?
La nuit voit se lever la houle, nous suivons maintenant la côte Nord-Est de la grande île à une dizaine de milles. Un feu blanc qui ne peut être qu'un bateau semble stationnaire, il ne déclenche pas l'alarme AIS.
Le vent d'alizé reste portant, la terre incurvant sa course vers le Nord. Il tournera ensuite autour de l'extrémité Nord pour s'éteindre Nord-Est de l'autre côté de Madagascar, remplacé par le régime de brises alternées de Nosy Be. La liaison téléphonique reste active jusqu'après le Nord de l'île Sainte-Marie.

Mardi 2 octobre

Nous poursuivons la route vers le Nord de Madagascar, vent de sud-est 15 noeuds, houle d'alizé combinée à une petite houle venant bizarrement du Nord. La liaison téléphonique n'est plus accessible. Aucune
rencontre de bateau, pêche à la traîne infructueuse.

Mercredi 3 octobre

En route vers la côte Ouest de Madagascar, nous arrivons sur les fonds mesurables du Nord de cette grande île. Soleil, vent adonnant d'Est force 4. Le passage des grands fonds océaniques à ces fonds de 60 mètres transforme la houle en une mer confuse, moutons parfois déferlants, courant portant fort à très fort, selon le fond. Des oiseaux de mer apparaissent. Passant au large de Diego Suarez, nous disposons d'une liaison téléphonique pendant un bon moment. Nous ne rencontrons aucun bateau.
Après-midi, nous tournons la pointe Nord-Est avec beaucoup de marge. La mer et le vent accompagne notre rotation, le vent se renforce à 25 noeuds, nous passons à la seule trinquette. Peu après, grand raffut de toile : l'étai d'enrouleur de trinquette en tête (architecture rare, imposant de rouler le génois avant tout virement, mais doublant la tenue du mât vers l'avant tout en évitant les bastaques) s'est rompu, sans qu'aucun « gendarme » significatif de vieillissement n'ait pu être repéré 15 jours plus tôt, lorsqu'il était monté en tête de mât à La Réunion. La trinquette, le tube d'enroulement, le câble interne sont retenus par l'enrouleur et sa cadène de la plage avant et pendent dans l'océan à tribord, jusque quelques mètres après la jupe arrière. Nous réussissons à les rentrer sur le plat-bord en les saucissonnant aux filières.



Craignant qu'un bout de l'étai rompu soit resté en tête de mât et soit susceptible de déchirer le génois, nous rejoignons au moteur la baie Mpaninabous, but visé depuis notre départ de l'île Sainte-Marie, très heureusement proche de quelques milles, que nous rejoignons en milieu-fin d'après-midi. Mouillage par 10 m de fond, en fond de baie, atteint en zigzagant sur la trace GPS d'un prédécesseur. Nous aurons le temps, avant la nuit, de désolidariser le ridoir de sa cadène, de désengorger la trinquette et de la plier dans le passavant malgré le vent resté fort.

Jeudi 4 octobre

Baie Mpaninabo, première nuit paisible avec un peu de pluie.
Au matin, vent d'Est resté fort et ciel gris. Nous démontons le tube d'enrouleur de trinquette, désormais dans le passavant, en tronçons préfabriqués de 2 m, en numérotant soigneusement éléments de tube et manchons. Certaines vis d'assemblage, tête six pans fatiguée, nous résistent. Nous en venons à bout en chauffant au mieux la clef six pans sur le réchaud puis en l'introduisant dans la vis, comptant sur la conduction pour chauffer, dilater et donner du jeu à celle-ci. Démontage de l'enrouleur, notice de montage en main, photos prises en prévision du remontage, démontage du ridoir : le câble rompu est enfin libéré et peu être roulé-scotché pour pouvoir ensuite le mesurer pour le remplacer à bonne longueur.
Grand rangement du bateau pour trouver la place de tout ranger, faisceau de tubes de 2 m compris, sous la table du carré.
Reste pour Bernard à monter en tête de mât pour démonter ce qui reste de l'étai rompu ; heureusement, le vent s'est calmé et le mouillage n'est que peu rouleur. Démontage réalisé, il apparaît que le câble inox 19 brins s'est rompu selon une section franche à quelques millimètres à l'intérieur du sertissage, là où s'exercent des efforts de micro-flexion alternés : les « gendarmes », pour autant qu'il y en ait eu, n'étaient donc pas repérables à l'oeil ; il aurait fallu pour cela une radiographie, méthode qui n'est utilisée en pratique que dans les industries à haut risque.
Également profité de la matinée pour quelques petites opérations d'entretien. Vu une pirogue avec 3 hommes traversant la baie à distance du bateau : nous ne sommes donc pas seuls, mais pas d'autres signes de vie. Le bateau est de nouveau pleinement opérationnel, mais nous ne partirons que demain matin pour arriver au prochain mouillage avant la nuit.
Après-midi, nous allons à terre. Débarquement sur une plage de cailloux noiratres, entre deux massifs de palétuviers, premiers pas sur la grande île. Des tiges végétales pointues comme des asperges et résistantes comme du bois vert affleurent l'eau sur quelques mètres. Nous accrochons l'annexe à une branche de palétuvier, le cordage est assez long pour qu'elle flotte, dans le vent, au delà de ces tiges affleurantes. Nous nous dirigeons vers une colline distante de quelques kilomètres, à travers une savane d'arbres épars et rabougris et d'herbe déséchée. Terre et cailloux rouge rouille. Vent. Nuages, quelques très fines gouttes de pluie. Nombreux crottins et pistes de zébus. Du haut de la colline, le bateau semble très loin. Le fond de la vallée suivante est plus verdoyant. Nous y voyons un village composé de quelques cases traditionnelles, dont deux aux toits de tôle, une piste de 4x4. Aux jumelles, aucun signe de vie, à part quelques zébus broutant à proximité. Nous y descendons, prenant garde à la réaction de ces zébus. Surprise, certains zébus n'ont pas de bosse, certains ressemblent vraiment à des vaches, l'une a même les couleurs blanches et noires des vaches normandes. Une barrière d'épineux les empêche d'accéder au village, nous en empêchant aussi. Quelques poules, pas de signes de présence humaine. Et puis une femme sort d'une case, un enfant dans le dos, un autre la suivant de peu. Ils s'éloignent sans nous voir, nous restons sans savoir que faire à moins de 100 m des premières cases. Un chien nous voit, il aboie, s'approche de la plus proche des cases, est rejoint par un autre. La femme nous voit, je lui fais des grands signes de salut, elle revient au village, est rejointe par une seconde femme, elles semblent nous ignorer, rentrent dans une case.
Nous décidons de ne pas insister, commençons à retourner vers le bateau. Un vieil homme sort de la case dans laquelle les femmes sont entrées, s'approche de la case la plus proche. Viendrait-il à nous ? Non , il s'assoit en regardant dans notre direction, comme s'il ne nous voyait pas. Le message est clair, nous ne sommes pas bienvenus, nous nous éloignons sans plus regarder en arrière. Plus haut, nous voyons derrière le village une vallée très verte, cocotiers, grande marre d'eau probablement douce. Nombreux oiseaux terrestres, dont des échassiers blancs de la taille d'une grosse poule. De retour sur la berge, la marée a baissé, l'annexe se retrouve hors de l'eau, posée sur les tiges végétales. Un peu bataillé pour la remettre à l'eau, craignant de percer un boudin. Retour au bateau, cuisine, rangement en vue du départ demain. Alternance de calmes et de surventes. Clapotis, noir complet. Combien de bateaux viennent-ils ici par an ? Combien vont-ils à terre ? Combien découvrent-ils le village ? Combien y vont-ils ? Cette journée passera-t-elle comme les autres ? Restera-t-elle un souvenir inoubliable ? Contraste d'une civilisation archaïque et du plaisir de la rencontre.
Cerise sur le gâteau, un lien téléphone mobile permet de recevoir et d'envoyer des emails, mais le débit est insuffisant pour surfer.

Vendredi 5 octobre.

Baie Mpaninabo. Seconde nuit dans cette baie,, un tout petit peu pluvieuse. Lever un peu après l'aube, de manière à profiter des 12 heures de jour. Départ après déjeuner et rapide toilette, le vent s'étant levé et portant vers la mer. Dans la baie, nous revoyons la pirogue d'hier, avec ses trois hommes, cette fois en pêche. Une baleine nous accueille dès la sortie de la baie ; nous en verrons d'autres dans la journée, déclenchant des gerbes blanches sur l'horizon en battant des nageoires. L'objectif de la journée est la baie d'Andranoaombi, un peu plus ouverte que celle que nous quittons et située à 40 milles dans le Sud. Deux pirogues à voile naviguent dans la baie Ampanasina qui s'ouvre peu après la passe que nous empruntons. Le vent d'alizé monte peu à peu à 25 noeuds : 2 ris et génois roulé à plus de la moitié. Nous hésitons à prendre le troisième ris, tout en craignant de finir la journée au près serré et en ciré. Il n'en sera rien, le vent d'alizé portant au large se transformera peu à peu en vent de mer modéré que nous recevrons sur l'arrière : nous quittons le régime des alizés de la côte Est au vent pour le régime de la côte Ouest sous le vent, caractérisé par une alternance de vent portant au large la nuit et portant à terre le jour, tous deux modérés.
Le trajet du jour nécessite quelques attentions en raison de hauts-fonds qui obligent à plusieurs changements de direction ; la carte que nous utilisons ne renseigne pas les reliefs terrestres, nous ne pouvons donc pas nous situer en triangulant les sommets, mais le GPS sur cartographie a rendu cette ancienne technique totalement obsolète
Bernard a mis une ligne de traine à l'eau. Près d'un haut-fond, nous passons à proximité de deux bancs de petits poissons frétillants pour échapper à leurs prédateurs. Un de ces prédateurs se trompe et mord à l'hameçon de Bernard. Nous ne connaissons pas son nom car il ne s'est pas présenté, nous l'estimons à 2 kg. Suivront une bonite d'environ 3 kg et un barracuda d'un bon mètre de long. Nous estimons en avoir assez pour ce soir et les jours suivants, ainsi que pour les malgaches que nous sommes incertains de rencontrer et Bernard arrête là ses exploits.
Sur la côte, nous distinguons quelques villages-campements que nous ne saurions atteindre sans risque excessif. Nous finissons la route au moteur pour arriver avant la nuit. La baie dans laquelle nous mouillons est profonde, bordée de plusieurs villages traditionnels, sillonnée de plusieurs pirogues. Aussitôt mouillé en fond de baie, par 7 à 9 m d'eau selon la marée, en face du village principal d'Ambaro, Bernard s'attelle à la découpe. Deux pirogues à balancier approchent, menées par un grand adolescent et deux enfants. Ils ne parlent pas français et semblent pêcher sans beaucoup de succès. Un seau en plastique et des tee-shirts occidentaux semblent leurs seules modernités. Sur notre demande, ils nous indiquent habiter rive droite. Bernard leur donne deux beaux morceaux de poisson.
Un peu après, un homme se présente dans une autre pirogue. Il parle correctement français, nous indique s'appeller Jean-Pierre, avoir 45 ans, être le chef d'un village rive gauche. Il a apporté des oeufs et des mangues. Bernard lui donne un morceau de la bonite et lui indique que nous ne manquons ni d'oeufs ni de mangues, mais que nous échangerions volontiers hameçons, fil de pêche et cordages contre un poulpe ou une langouste, et lui donne rendez-vous demain matin. Bernard termine la découpe en mettant sous vide ce que nous ne mangerons pas ce soir.

Samedi 6 octobre

Baie d'Andranoaombi, aucune connexion au réseau mobile.
Nuit ventée, mouvementée d'un petit roulis venant de la mer.

À peine sommes-nous dans le cockpit pour déjeuner qu'un homme se présente en pirogue pour nous proposer deux noix de coco cueillies du matin. Il nous demande en échange des vêtements, des casquettes, dont nous ne disposons pas. Il accepte le fil de pêche et les quelques hameçons que propose Bernard. Quelques bouchées de pain plus tard, un autre homme se présente en pirogue avec un seau au tiers plein de crabes de mangrove couverts de boue. Nous les échangeons contre du fil de pêche, des hameçons et une paire de sandales en bon état mais trop petites pour Bernard.
Une troisième pirogue arrive, montée par deux hommes, voile carrée en tissu d'ameublement usé au delà de tout usage, filet de pêche en vrac dans les fonds. L'un d'eux, environ 25 ans, parle français moins mal que les autres. Il nous dit être l'instituteur de l'école située dans le principal village. Il nous donne rendez-vous l'après-midi, en nous demandant d'apporter des jouets pour les enfants, puis part pêcher en mer. J'en conclu hâtivement que les enfants seront à l'école cette après-midi ; faute de jouets, je cuisinerai des petits biscuits sablés.
Le vent est tombé, le soleil encore bas passe sous la capote de cockpit, la chaleur y devient difficile : bain autour du bateau, savonnage au gel douche, rinçage dans l'eau de mer, toute petite douche à l'eau douce pour se dessaler un peu. Le vent et l'ombre apparaîtront vers 9 h, rendant dès lors la chaleur supportable.
Nettoyage des crabes, cuisson matoutou (recette antillaise, crabes ébouillantés 10 mn puis réduits en morceaux, carapaces cassées, revenus dans un peu d'huile avec oignons et ails, rajout d'eau et nouvelle cuisson 10 mn, récupération du dernier jus de cuisson pour faire cuire du riz).
L'après-midi, descente à terre au village principal d'Ambaro. Marée haute. Les marnages devenant conséquents, mouillage de l'annexe avec la mer aux genoux. L'instituteur et son collègue récoltent leur filet : quelques kilos de sardines, qu'ils mettront à sécher sur des claies pour aller les vendre à la ville, après 6 heures de pirogue à moteur.
De la musique disco arrive de terre. Dans un enclos végétal se prépare une fête de samedi soir, alimentée par un groupe électrogène. Beaucoup de jeunes sont déjà là, trop nombreux pour que je puisse leur distribuer à chacun un biscuit ; je les garde pour plus tard. Les gens sont réservés, répondent à nos salutations mais ne comprennent pas nos questions. Deux ivrognes sont les premiers à nous aborder. Ils nous amènent au magasin du village, annexe de 3 m2 à une case. On y vend entre autres du pastis. On nous fait entrer dans la case, assoir sur un banc, dans l'espoir qui sera déçu de se voir offrir une bière. La case est construite en tôles galvanisées nues sur une charpente en branchages, comme beaucoup des cases de ce village sur ce point atypique. À l'intérieur, un lit double à baldaquin d'intimité, une table longue sur laquelle sont installés une télévision et un ordinateur portable alimentés par panneau solaire.
Nous quittons la case dès que nous comprenons ce que les ivrognes attendent de nous. Dehors, un stand de vente de vêtements, étalés sur une toile ou pendus à un fil. Poules, canards, un ou deux zébus, quelques chiens divaguent. Nous nous dirigeons vers le prochain village, Rampadolo, par une piste suivant la côte, d'abord large mais défoncée et caillouteuse, plus aisée ensuite à parcourir bien que devenant étroite. Des petits champs sont protégés par des barrières tressées en branchages. Nous croisons des jeunes gens en marche vers la fête. Les filles sont très très bien vêtues à l'occidentale, certaines très fardées. Elles nous demandent des cigarettes et des téléphones portables, nonobstant l'absence de réseau. L'une d'elles, le visage totalement fardé de gris, nous montre le sien. Les garçons sont habillés proprement, sans plus, et sont moins quémandeurs.
Deux petits ruisseaux alignent quelques marres d'eau presque stagnante, bordées de crottes de zébus. Une femme porte une bassine sur la tête, probablement va t'elle la remplir à un puit creusé en amont.
Le village semble vide d'habitants, nous n'y entrons pas et restons sur la plage. La femme de retour de la corvée d'eau nous aborde en nous proposant quelques beaux coquillages, dont un cypraea. Elle en demande 50000 ariani, ce qui est probablement une petite fortune dans ce coin perdu. Nous lui achetons des bananes et des citrons verts pour 10000 ariani, ce qui est encore beaucoup mais nous ne disposons pas de monnaie. Nous distribuons des biscuits aux quelques enfants et à la vieille qui nous ont rejoints, l'attention est visiblement appréciée.
Retour au village principal en passant devant l'école primaire, fièrement annoncée par un panneau bilingue malgache et français. L'instituteur, ayant terminé sa pêche, nous demande d'examiner son garçon de 5 ans qu'il nous dit malade, ou au moins des médicaments. Nous n'acceptons pas ce rôle de médecin, le garçon semble seulement un peu triste. Nous lui donnons des biscuits qu'il lèche comme une glace. L'instituteur nous introduit dans l'enclos de la fête, nous y sommes bien reçus. À ce stade, elle consiste à des combats de boxe française (poings et pieds) entre jeunes des différents villages. Plus ou moins simulés, ils finissent dans la fraternité,chaque combattant soulevant l'autre à pleins bras. La fête s'interrompt le temps de manger, la réjouissance suivante consistera en danses disco jusque tard dans la nuit, nous ne l'attendrons pas et reviendrons au bateau après s'être éreinté à remettre l'annexe à l'eau sur 50 m de sable vasard.
À la réflexion, ce qui nous étonne, c'est de ne voir aucun enfant jouer sur les plages ou se baigner dans la mer, comme si elle n'était qu'un moyen de se déplacer ou un lieu de travail.

Dimanche 7 octobre

Baie d'Andranoaombi, seconde nuit tranquille au mouillage.
Pendant le petit déjeuner, Doug, auquel nous avions dit la veille être intéressés par des langoustes, nous en emmène 6 dans sa pirogue, trois « brésilliennes » que Bernard juge adultes, trois « royales » estimées prématures, toutes tirées au fusil sous-marin, probablement la veille après-midi, sur les îlots en sortie de la baie. Doug nous demande en échange des palmes et des élastiques de fusil sous-marin, ainsi que des « rapalas calmars ». Pour les deux premiers, nous n'en avons pas à lui donner aussi Bernard remplit-il un seau de ses richesses : masque et tuba, leurres, fil et hameçons, écoute ou drisse fatiguée. J'y ajoute quelques biscuits ; il en mange la moitié d'un, gardant les autres précieusement ; après réflexion, il termine le biscuit entamé. Il n'a pas d'eau douce avec lui et nous en demande ; j'en rempli une bouteille vide ; elle porte une étiquette de rhum, il se méfie avant d'en boire et de la garder.
De manière générale, le troc n'entraîne pas de négociation ; l'offreur n'a aucun autre client potentiel, il accepte ce que nous lui proposons en échange de son offre, selon notre seule appréciation ou nos propres excédents.
Bernard découpe les langoustes, jetant les têtes dont il estime les entrailles insuffisamment fraîches.
Cuisson des queux revenues dans un fond d'huile. Nous en mangerons la moitié ce midi, gardant le reste des crabes d'hier pour ce soir. Écriture d'un message satellite rassurant et de ce texte. Nous reportons notre départ à demain, nous irons cette après-midi visiter à pieds l'autre côté de la baie, qui semble moins habité.
Longue sieste après un repas de langoustes et de riz. Je retiens la recette : queux coupées en deux et têtes décoquillées revenues dans l'huile, mouillage des sucs à l'eau avec un trait de rhum pour constituer une sauce. Bernard sert cela avec une sauce « chien » d'origine antillaise pour contrer la sécheresse de la chair : oignons, ail, gingembre, piments hachés menus et infusés dans de l'eau froide, sel, poivre et éventuellement un trait d'huile d'olive.
Après la sieste, visite de la rive Ouest de la baie en annexe. Sans en avoir vu aucun, nous savons qu'elle abrite des villages, ou au moins des habitations, pour avoir vu à plusieurs occasions des pirogues y aller pu en venir. Cette rive Ouest est bordée de palétuviers poussant à moitié sur terre, à moitié en mer, constituant une barrière infranchissable que nous suivons à la recherche d'un passage.
Le premier n'est pas le bon, ouvrant sur une lagune quasi asséchée.
Le second semble plus propice, de hauteur d'eau conséquente, étroit et long, tunnel végétal, il débouche sur une petite plage. Une lagune boueuse prolonge la plage, puis un village de huttes, enfin un oasis de cocotiers, manguiers, citroniers, bananiers et autres fruitiers. Aucune pirogue, pourquoi ? Un homme en âge d'être grand-père s'approche, accompagné d'un petit garçon d'environ 5 ans. Ils ne parlent que malgache, nous avons des difficultés à les comprendre. Nous leur offrons des biscuits qu'ils mangent volontiers. Nous ont-ils invité dans leur village ? Dans le doute, nous leur demandons l'autorisation de grimper sur une colline d'où nous verrons tant la baie que leur village ; sans l'obtenir de façon certaine, nous y grimpons pendant qu'ils retournent au village.
Vue étendue, village d'une dizaine de cases végétales semblant inhabité, chantier de construction d'une clôture de branches tressées en cours.
Nous revenons à l'annexe juste à temps pour retraverser l'accès à travers les palétuviers avec un peu de hauteur de marée.
Suivant de nouveau la côte avec l'annexe, nous découvrons un autre accès au village, probablement principal car deux pirogues toujours en eau y sont amarrées. L'homme et le jeune garçon, nous ayant vu partir, y ont accouru, accompagné cette fois d'un homme jeune et d'un jeune adolescent ; ils répondent à nos signes d'au-revoir.
Plus loin, nous débarquons sur une plage abrupte en haut de laquelle nous avons aperçu une grande pirogue. La plage est intégralement composée de branches de corail mort, une multitude de petits cylindres d'environ 6 cm de long sur 14 mm de diamètre. La pirogue est construite à clins sur couples sciés (avec des planches, non pas creusée dans un tronc). Les clins sont reliés par des clous forgés verticaux. Pour enfoncer chacun de ces clous dans l'axe du clin inférieur, le constructeur a ouvert une réserve de la hauteur du clou dans l'intérieur du clin supérieur. Certaines planches, ne couvrant pas la longueur nécessaire, ont été aboutées d'une autre, les deux étant reliées par une agrafe forgée. Un pied de mât réglable, des traverses en branches servant de sièges, un balancier traditionnel, une peinture de coque rouge et bleu et un fatras de noms et de dessins peints à l'étrave complètent le tout.
Au bout de la plage, un autre village traditionnel nous arrête. Aucun oasis de fruitier, pas de jardin visible, seuls des zébus et la pêche semblent pouvoir nourrir ses habitants. Seules, une ou deux petites filles sont visibles à travers la végétation. Elles sont assises par terre et tellement occupées à jouer qu'elles ne nous voient pas, malgré les signes de bonjour que nous adressons. Nous n'osons ni avancer, ni crier, de peur de les effrayer, d'autant qu'elles peuvent être seules, car nous n'imaginons pas que ce village soit fréquemment visité par des blancs.
Nous tentons de contourner le village pour l'aborder côté terre ; nous y sommes empêchés par une lagune de boue. Autre tentative côté plage ; cette fois, une maman portant un bébé dans le dos nous aperçoit ; elle répond à nos signes de salutation, puis s'éloigne tranquillement vers le centre du village pour disparaître à nos yeux. N'ayant vu là aucune invitation, nous nous éloignons et repartons en annexe au bateau dans la lumière rouge du soleil déclinant. Derrière nous, venant de l'ouvert de la baie, nous voyons deux pirogues rejoindre le village.
Repas de restes, dont langoustes, crabes, ananas, mangues. J'ai connu pire.

Lundi 8 octobre

Baie d'Andranoaombi, troisième nuit au mouillage sans particularité.
Réveil tardif, petit-déjeuner, bain-douche, nous quittons la baie au moteur, annexe en remorque, pour attendre le vent en plongeant près d'une petite île un peu au-delà du milieu de l'embouchure. Avant d'y arriver, je repère sur l'eau calme plusieurs longues bûches plus ou moins alignées. Sont-ce des flotteurs d'apparaux de pêche ? Qu'importe, je contourne d'un large détour. Nous mouillons à la pointe Est de l'îlot, 7 m, fond de sable et coraux, sous le vent de mer qui commence à monter. Nous approchons en annexe de la pointe, mouillons le grappin. Plongée sur des coraux vert ou bleu, de 1 à 3 m de fond, petits poissons de toutes les couleurs, courant de marée portant vers l'annexe et le bateau.
Bernard a pris son arbalète sous-marine, mais ne trouvera rien à tirer.
Avant de me mettre à l'eau, j'installe une pédale en bout qui me sera bien utile pour remonter après la baignade.

Mardi 9 octobre

Baie de l'île Mitsio. Nuit pluvieuse après une soirée dominée par un fort roulis qui ne s'est calmé que très tard.
Ce matin, après petit-déjeuner d'un pain cuit à bord en oubliant de monter, Bernard découpe en filets la bonite pêchée hier soir.
Puis, après le bain-douche, nous sommes allés à terre. En bordure de plage, tout près du village, une femme décortique des bernicles à l'ombre d'un grand arbre.
Nous lui demandons si il y a une boutique au village, elle nous désigne une case. Cette case est fermée, nous entrons plus profondément entre les paillotes. Nous demandons à une vieille femme d'âge indéterminable, très correctement habillée de soieries multicolores, où nous pourrions acheter des fruits et des légumes ; elle nous raccompagne à la case-boutique et appelle à haute voix le boutiquier à venir nous rejoindre. C'est la femme aux bernicles qui arrive. La boutique ne propose que quelques articles (cigarettes, biscuits, sodas) à la seule intention des quelques clients des « resorts » locaux. Nous demandons alors où nous pourrions acheter des mangues, dont nous connaissons la traduction en malgache « mango ».
On appelle un jeune garçon à venir nous rejoindre avec son petit frère. Ils nous guident derrière le village, au delà d'une lagune assiégée. Nous atteignons une zone de manguiers énormes sous lesquels paissent des chèvres (les premières que nous voyons) et des buffles. Plusieurs enfants sont déjà là ; des mangues tombent, petites, vertes, pas mûres, que les enfants entament à pleines dents. À peine avons-nous compris qu'il y avait un ou d'autres enfants dans l'arbre, qui cueillaient chacun leur fruit pour le laisser tomber, que nous voyons le petit frère faire m'équilibriste sur une grosse branche à plusieurs mètres du sol. Nous goûtons les mangues, mangeables mais qui bénéficieraient de murir. Nous en prenons sept et donnons en échange un billet de 2000 arianis.
Les enfants poursuivent la balade avec nous. Nous passons devant leur ancienne école, qui a brûlé un soir de fêtes et dont il ne reste que la dalle agrden béton. Nous traversons des jardins aux cultures totalement asséchées ; nous comprenons que, au moins durant la saison sèche, les locaux vivent essentiellement de riz et de petits poissons, coquillages, poulpes et autres produits de la mer.
Un puit barre le chemin ; constitué d'anciens barils en plastique empilés, fonds découpés, il laisse voir l'eau « douce » à six ou sept mètres de profondeur. Plus loin, une sculpture en pierre polie au milieu d'une aire piétinée ; nous demandons aux enfants si c'est « fady » (tabou), ils le confirment, nous passons notre chemin sans même prendre une photo.
Nous revenons à la plage et la suivons jusqu'au « resort » qui en occupe une bonne partie. Il est constitué de petits logements préfabriqués en bois, toits de feuilles, répartis dans un parc ombragé séparé de la plage par un grillage. Une seule entrée munie d'un petit portail mène au bar-salle à manger, construit en bois et toit de feuilles avec un goût très contemporain. On nous y accueille gentiment, mais on nous demande de retirer nos chaussures sur le parquet en bois ciré. Toute la nourriture vient de Nosy Be, avec les bateaux qui amènent les amateurs de pêche au gros qui soupent et dorment au resort, passant toutes leurs journées en mer.
Le restaurant est réservé aux locataires, seul le bar nous est ouvert.
Les enfants nous ont suivi à l'intérieur du parc et se sont assis sur un banc. Le réceptionniste, pur malgache né à Nosy Be et parlant un français parfait, nous confirme que les relations avec la population locale sont bonnes, nonobstant l'everest des niveaux de vie. Selon lui, le problème essentiel serait que les jeunes restent dans l'île après le primaire plutôt que d'aller au collège puis au lycée à Nosy Be, qu'aucun service de transport public ne permet d'ailleurs d'atteindre.
Nous revenons vers la plage pour voir 6 enfants entre 14 et 7 ans pêchant ensemble à pieds et au filet. La technique est simple : ils marchent dans la même direction en se répartissant sur un cercle, les deux ou trois derniers tendant le filet dans l'eau. Lorsque l'un d'eux voit un poisson, il crie et tous les autres s'arrêtent pour se regrouper vers le filet en tapant l'eau des mains. Le fretin, probablement menu, est alors transféré dans un seau en plastique.
Revenant vers l'annexe, la chaleur et la lumière réverbérées par la plage me submergent. Le vent n'arrivera, et avec lui un peu de fraîcheur, que dans l'après-midi.
Repas d'ananas et de thon à la polynésienne préparé par Bernard avec la bonite pêchée hier soir : filets coupés en petits morceaux, cuits au citron avec piments, couvert de lait de coco juste avant de servir.
Longue sieste cette après-midi. Bernard prépare un pain de poisson pour utiliser une partie du stock mis sous vide au réfrigérateur, puis part seul à terre alors que je reste au bateau à récupérer de mon coup de chaud. Vers 16h30, la chaleur baisse et le vent s'est bien renforcé, me tout devient agréable.
Au souper, dernières pommes de terre en purée à la fourchette, filets de thon grillés à l'ail, yaourts.
Quelques gouttes de pluie pour terminer une journée ensoleillée, quelques roulis pour terminer une journée horizontale, une video d'un concert de Beth Hart et Joe Bonamassa à Amsterdam pour débuter une soirée étoilée.

Mercredi 10 octobre